久違的大都會藝術博物館慈善晚會(Met Gala)在昨夜的曼哈頓完美落幕，除了各界星光名人爭奇鬥豔外，全球焦點聚焦在了本年度的時尚大展—“In America: A Lexicon of Fashion”(在美國：時尚的辭藻)。在時尚的視角裡，美式時尚始終和權利運動、個人主義和移民文化等議題緊緊相連，而此季的紐約時裝週也無疑再次應證了這點。從多元背景文化與認同的設計師，到伸展台上的模特，當然還有藉由時裝探討的主題，一起回顧後疫情時代打頭陣登場的2022春夏紐約時裝週為我們帶來了什麼樣的驚喜吧！
ALTUZARRA
擁有一位華裔美籍母親和一位法國父親，Joseph Altuzarra的時裝設計總能在各種文化元素之間游刃有餘，完美體現他多元豐富的成長背景和個人思維。距離他上次加入紐約時裝週正式時程已是四年前，因此本次因疫情自巴黎的驚喜回歸也成為本季關注焦點之一。以法國攝影師Charles Fréger的攝影集Wilder Mann為靈感，Joseph Altuzarra將歐洲民族對於春天的禮讚與儀式感，透過他熟悉且喜愛的印花手法—日式絞染(Shibori)帶到了波希米亞風格的鉤針織品之上，呈現出鮮明飽和而又深邃，閒逸不羈亦不失典雅的春夏裝束。
CAROLINA HERRERA
紐約時裝週常客Carolina Herrera在今年迎來40週年里程碑，奢華大器的黑白菱格大理石秀場廳似乎也恰巧預示著年輕的美國創意總監Wes Gordon將以一系列黑白相間的禮服揭開此季Herrera式時裝饗宴的序幕。時而簡約俐落、時而浪漫繁複的線條搭配永遠大膽的用色及印花，本季的Carolina Herrera除了帶來熟悉的80年代華麗印象，也偶爾將休閒時髦單品混搭其中，為這場看似只有電影裡才會出現的浮華場景摻入一絲你我都能產生共鳴的現代活力，不再只是活在遙不可及的完美相框中。
COACH
棒球、滑板、丹寧—那些最「紐約」的模樣在本次Coach 2022春季大秀上都有所歸屬。哈德遜河公園76號碼頭化身Coach與創意總監Stuart Vevers的時尚樂園，但與其說是樂園，這場大秀更像是你我印象中稀鬆平常的紐約大街—繽紛、時髦、充滿個性與活力。致敬著品牌首任創意總監Bonnie Cashin，經典的轉扣元素(Turnlock)在秀場上無所不在，復古Bonnie Cashin外套也得到重新詮釋，而琳瑯滿目的城市地標圖樣也遍佈服飾之上，整個系列猶如一封致紐約的情書，慶祝著它的經典與叛逆。
GABRIELA HEARST
對於烏拉圭裔美籍設計師Gabriela Hearst來說，時裝設計永遠不只關乎吸引大批信徒的美感設計，更多只是堅持實踐自己所相信的簡單理念。被譽為”Honest Luxury”指標人物的她這次依然保持一貫風格—外觀沈穩自若，內心卻奔放著赤子之心。為了本系列，Gabriela Hearst邀請到兩位納瓦霍族保留地(Navajo Nation)的女性，以及分別來自烏拉圭和玻利維亞的兩個非營利組織進行合作，將許多手工編織圖騰嵌入喀什米爾背心、連衣裙又或風衣墊肩中，而她標誌性的礦石裝飾元素也沒有缺席，為自然優雅的整體風格增添質地上的華麗層次。
JASON WU
在疫情期間，我們都得到機會與自己習以為常的生活模式好好獨處，那麼設計師們呢？他們是否也重新審視了自己的創作習慣？在後疫情的第一個實體時裝週裡，全新作品將會成為他們這段時間以來反思與成長的最佳應證—吳季剛便選擇和面料藝術家Cara Marie Piazza迎接這個新階段的自我介紹。回歸盛裝打扮的正式之感，但又不忘難得重拾的感性情懷，這兩位志同道合的創作者們透過自然或有機染色技術呈現帶有印象派影子的花卉印花，模糊曖昧地讓人感覺稍縱即逝，讓人對於夢幻且嶄新的下一階段開始心生嚮往。
MICHAEL KORS
「透過這個系列，我想要向我所熱愛的城市中屬於春天的一切致敬，集活力、人與人之間的交往，浪漫和悠閒的魅力。」Michael Kors先生說道。在有著曼哈頓綠洲之稱的中央公園綠苑酒廊(Tavern on the Green)，署名為Michael Kors的一部都會羅曼史上演，頌揚著陪伴我們度過封閉與動盪的「愛」。自信亦感性，坦率且浪漫—MK春夏22系列保持著招牌的流暢剪裁和柔軟材質，偶有蕾絲、印花、亮片和英格蘭刺繡點綴其中，展現可經典可脫俗的魅力。除此之外，秀場上也特別包括一款向慈善組織God’s Love We Deliver致敬的羊毛衫(此件單品的所有銷售收入都將捐贈給God’s Love)，伴隨著影歌新星Ariana Debose的歌聲，再次重申《L-O-V-E》的無邊力量。
MOSCHINO
觀賞一場Moschino大秀就像踏入威利·旺卡的巧克力工廠一樣，提醒著你所有關於時尚的美好遐想，帶你遁逃現實。主題總是大鳴大放、一目瞭然的Moschino這次描繪的是棉花糖色的懷舊童年白日夢，積木、棉襖、小綿羊和冰淇淋等都成為這部時尚童謠的創意元素，組合成一套套優雅嬌媚的名媛餐敘穿搭，讓人回想起法蘭·德瑞雪(Fran Drescher)在90年代情境喜劇《天才保姆(The Nanny)》中的經典造型。不只如此，Jeremy Scott也邀請到Gigi Hadid、Aaron Philip、Precious Lee等體現多樣女性面貌的模特登上伸展台，賦予服裝豐富的生命力。
PETER DO
很難想像這是越南裔美國設計師Peter Do的第一場實體時裝秀。身為近年來討論度最高的新生代美國設計師之一，Peter Do在布魯克林綠點社區(Greenpoint)舉行的伸展台處女秀可說是本季紐約時裝週中最受關注的初登場，而那夢幻、經典，又承載著無限希望的曼哈頓天際線作為大秀背景再完美不過。在極簡之中又富有細膩層次、時髦之餘亦不忘為日常實用而設計，招牌的四件式套裝和百褶層次裙擺在天臺的風中飄揚，真實卻很浪漫。從祖母穿過的傳統越南長襖(áo dài)，到父母在舊相片中持著的玫瑰，那些極其私人的回憶都成為Peter Do今日的創作養分。
RODARTE
或許很多人對於Rodarte創辦人Kate和Laura Mulleavy姊妹檔的印象仍停留在經典電影《黑天鵝(Black Swan)》中一套套華麗優雅的芭蕾舞衣；然而就這對加州土生土長的設計師組合而言，大地與自然之美永遠都會是她們追溯美感的泉源—畢竟，她們的母親是一位藝術家，而父親則是畢生投入研究菌類的學者(大秀上最後一套造型的蘑菇圖騰便是由她們的母親親手繪製)。於是屬於Rodarte的後疫情宣言關於來自靈魂深處的復甦與閃耀，還有與大自然的重聚。緊接在亮麗奪目的37套造型之後，眾模特身穿相似的素色洋裝赤腳走來，為這場大秀劃下儀式感的句點，卻也感覺重獲新生。
THOM BROWNE
在Thom Browne宇宙裡，屬於一件西裝的神秘、莊重、細緻與浪漫從來不受禮節、時代或性別所限制。古典雕塑和錯視畫無疑是本季的主題元素，而這或許和Thom Browne本人的伴侶Andrew Bolton有關—他正是大都會博物館的時尚策展人。薄紗層次烘托出了光線的明暗對比，不對稱或缺失的布料則呼應著歲月的流逝與斑駁，而那四件式西裝的包邊，以及花卉斗篷上灰的無限種輕盈與深邃更都重申他在細節上的一絲不苟—我們沐浴在Browne式的經典剪裁中仍不感到窒息，充滿哥德戲劇性的微妙註解卻也足以激起意料之外的火花，定義著讓人耳目一新的美式時尚。
TOM FORD
紐約林肯中心裡，一場80年代的Tom Ford式狂歡正在上演。桃紅、水藍、青綠、香檳金和薰衣草紫等鮮明色調抹上了一層迪斯可光澤，在模特搖擺的步伐中奪走一切目光。當派對風格遇上運動裝束，或許沒有人能比Tom Ford詮釋地更加淋漓盡致了。緞面的低調感性和亮片的高調奢華主宰著伸展台，寬鬆柔軟的層次剪裁散發的則是似不經意的性感。在一切的狂放之上，還有無限層疊的珠寶首飾—Tom Ford引用了傳奇時尚編輯Diana Vreeland的名句：「我知道這一切很多，但真的足夠嗎？」
TORY BURCH
迎接後疫情時代，大都會博物館時尚大展首先決定重新審視並且大肆慶祝屬於美國的時尚—歷史、今日與展望，而Tory Burch則是將致敬的目光獻給了一位40年代後期的美國設計師—Claire McCardell。將舒適優雅視為一切創作理念的基礎，Claire McCardell的衣服只為美國女人真正的日常情境而設計；本季在曼哈頓下城舉行的Tory Burch街區派對便是建築在她所打造的時尚基石之上，在休閒與工作服中運用撞色、珠寶及印花增添一絲摩登時髦，帶領美式時尚繼續自信前行。
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