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CHAUMET《A JOURNEY THROUGH NATURE》2026 頂級珠寶展：46件作品如何讓人「看見香氣」？

從10.71克拉TYPE II-A鑽石、12.09克拉馬達加斯加藍寶石，到香莢蘭、咖啡與胡椒帶來的感官聯想，CHAUMET 2026《A JOURNEY THROUGH NATURE》頂級珠寶系列將植物的氣息、形態與情感記憶轉化為46件作品。此次CHAUMET頂級珠寶展，更循著約瑟芬皇后與自然的深厚淵源展開，在珠寶與綠意交錯之間，讓一場關於自然的探索，從視覺一路延伸至嗅覺想像。

CHAUMET頂級珠寶展，從約瑟芬皇后與自然的淵源展開

觀看一件珠寶，能不能產生近似「聞到香氣」的感受？這或許是欣賞CHAUMET 2026《A JOURNEY THROUGH NATURE》時，最有意思的切入方式。此次CHAUMET尚美巴黎舉辦頂級珠寶系列鑑賞活動，在綠意環抱的自然場域中呈獻年度《A JOURNEY THROUGH NATURE》系列以及全新SIGNATURE高級珠寶作品。現場則從世家重要繆斯約瑟芬皇后對自然的熱愛延伸，營造出宛如步入法式花園的觀展體驗。

約瑟芬皇后出生於加勒比海馬丁尼克島，自幼與豐饒自然相伴，日後更熱衷植物學研究。她曾於馬爾梅松城堡（CHÂTEAU DE MALMAISON）打造私人植物園與溫室，匯聚世界各地的珍稀植物。這段歷史也讓「自然」之於CHAUMET，從不只是裝飾性的花草圖騰，更與世家歷史傳承產生深刻連結。

46件頂級珠寶、三大篇章，從植物形態走向感官記憶

自1780年創立以來，CHAUMET持續傳承「自然主義珠寶商（NATURALIST JEWELLER）」的精神。《A JOURNEY THROUGH NATURE》共由46件作品組成，循著植物帶來的不同感受，展開「草本清新（BOTANIC FRESHNESS）」、「辛香甘甜（SPICY SWEETNESS）」及「芳香暖韻（AROMATIC WARMTH）」三大篇章。

第一篇章從TEA FIELD茶園、VERBENA BOUQUET馬鞭草花束與MINT LEAF薄荷葉揭開清新氣息；第二篇章進入VANILLA FLOWER香莢蘭花、STAR ANISE八角與CINNAMON BARK肉桂的辛甜層次；最後由COFFEE AROMA咖啡芳醇、PEPPERCORNS胡椒粒及SAFFRON FLOWER番紅花收束，以更濃郁鮮明的暖意將感官推向高潮。這套三部曲的結構亦與CHAUMET目前官方資料完全一致。

若從藝術賞析的角度觀看，可以說CHAUMET這次試圖捕捉的，已不只是植物「長什麼樣子」，更包含植物留下的氣息與感受。花瓣、葉片、果莢與種子成為造型起點，再藉由寶石色彩、金屬線條、立體量感與活動結構，把原本無形的嗅覺記憶轉化為可以觀看、甚至隨身體流動的珠寶。

VANILLA FLOWER：10.71克拉鑽石，把香草甜香化成流動曲線

VANILLA FLOWER香莢蘭花是系列中最能體現這種感官轉譯的作品之一。七件作品以白金、黃金與鑽石構築植物姿態，其中不對稱項鍊一側以黃金與黃鑽描繪花朵及層疊花瓣，另一側則由白金鋪鑲鑽石勾勒纖長香草莢。冷暖金屬、花與果莢彼此相對，中央則由一顆10.71克拉D-FL、TYPE II-A鑽石凝聚視線。

渦捲曲線進一步向下延伸成鑽石流蘇，隨佩戴者移動而輕盈晃動，讓香草原本無法被看見的甜美氣息，產生近似流動的視覺印象。這件作品製作時間超過1,350小時，冠冕及戒指更運用TROMPE-L’ŒIL錯視藝術，將黃鑽排列出梨形輪廓，細膩勾勒花蕊意象。真正耐人尋味的，因此不只是如何以珠寶「重現」香莢蘭，而是CHAUMET如何把人們對香草甜美、柔軟而帶有包覆感的印象，轉化成黃金、白金與鑽石所能表達的弧度、光線與動態。

COFFEE AROMA：咖啡為什麼是藍色？

CHAUMET用12.09克拉藍寶石回答！第三篇章，COFFEE AROMA帶來一個更出人意料的色彩選擇——藍色。COFFEE AROMA五件作品從咖啡豆及其散發的氣息取得靈感。項鍊中央鑲嵌一顆12.09克拉馬達加斯加橢圓形藍寶石，同系列戒指則使用8.79克拉藍寶石；橢圓形輪廓令人聯想到咖啡豆，CHAUMET卻沒有循著直覺採用棕色，而以深邃藍色描繪咖啡的濃醇印象。

白金與鑽石形成的輕盈曲線，則彷彿熱氣逐漸向空氣中散開，將「香氣擴散」轉化為線條。整件項鍊耗費超過1,200小時製作，而CHAUMET官方也特別以「抽象」概念描述這件作品，12.09克拉橢圓形馬達加斯加藍寶石則被用以喚起咖啡馥郁深沉的香氣。

這裡也顯現《A JOURNEY THROUGH NATURE》不同於單純植物寫實的趣味：自然提供創作的起點，珠寶卻不必成為自然的複製品。咖啡可以是藍色，香氣可以化為旋轉曲線，當寫實逐漸退去，觀看者自身的感官經驗反而有了更多介入空間。

PEPPERCORNS：鑽石如胡椒粒迸發，藏進世家百年前珠寶基因

PEPPERCORNS胡椒粒則把系列推向另一種力量。大小錯落的鑽石宛如四散迸發的胡椒顆粒，項鍊與冠冕運用0.30至1克拉明亮式切割鑽石，結合包鑲、幻覺鑲嵌、放射狀構圖與CHAUMET經典刀鋒工藝（FIL COUTEAU），使金屬結構在視覺上趨於輕盈，留下鑽石彷彿凌空散開的效果。

這組作品同時連結世家的歷史檔案，其設計呼應CHAUMET於1900至1905年間曾運用的鑽石綻放構想；冠冕及戒指的V形羽飾輪廓，延續JOSÉPHINE的標誌性元素。CHAUMET官方對2026 PEPPERCORNS的說明同樣指出，作品從鷺羽V形造型、冠冕元素到刀鋒工藝，均承接世家既有的設計傳承。因此，新作中的當代感並未切斷過去，而是讓百年前的珠寶技藝，在不同植物與感官題材之中再次生長。

一件頂級珠寶可以有幾種樣子？

多重佩戴讓珠寶跟著身體改變。除了寶石與工藝，《A JOURNEY THROUGH NATURE》另一個值得細看的面向，在於CHAUMET對多重佩戴設計的運用。PEPPERCORNS項鍊以長款佩戴時具有鮮明氣勢，中央放射狀圖騰拆卸後則轉化為較簡潔的短鍊，取下的墜飾還可作為胸針或領飾；COFFEE AROMA項鍊下方流蘇亦可拆卸，長耳環則能透過取下部分垂墜改變長度。

VANILLA FLOWER更進一步：10.71克拉主鑽可以從項鍊取下，原有造型隨即化為更流暢俐落的領帶式輪廓，而卸下的鑽石還能成為一枚單鑽戒指。依品牌資料，這也是CHAUMET首度將項鍊主石轉換至戒指的多重佩戴設計。這些轉換機制讓頂級珠寶不再只有固定觀看角度。一件作品會因佩戴位置、身體動作與造型產生不同面貌，也讓珍罕寶石從靜態收藏走向真正與身體發生關係的藝術創作。

從1780年至今，為什麼「自然」始終存在於CHAUMET？

回望CHAUMET的創作歷史，自然始終佔據重要位置。《A JOURNEY THROUGH NATURE》則將這項傳承往更抽象的感官層次推進：不只描繪植物，也試圖捕捉清新、辛甜、溫暖與馥郁等難以具象保存的感受。品牌官方對系列的描述亦明確指出，46件創作並不止於再現自然，而是希望呈現自然從輕盈清新至深沉溫暖的細微感受。

於是，欣賞《A JOURNEY THROUGH NATURE》時，問題或許可以從「這顆寶石有多少克拉」，再往前走一步——當我們記得一株植物時，究竟記得的是它的形狀，還是它曾經喚醒的感受？可能是薄荷掠過鼻息的一瞬清涼，是香草柔和甜香，是咖啡升起的溫熱氣息，也可能是胡椒短促而鮮明的刺激。當嗅覺無法真正封存在寶石裡，CHAUMET便以線條、色彩、光線、量感與活動結構，替這些無形感受尋找可以被觀看的形體。這也讓CHAUMET頂級珠寶展的觀看重點，超越46件作品本身：珠寶在此成為自然、感官與記憶之間的媒介，而《A JOURNEY THROUGH NATURE》最迷人的地方，正是讓「香氣」終於有了可以被看見的模樣。

editor > albee chen
photo > chaumet
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梵克雅寶 VAN CLEEF & ARPELS SIGNATURE 高級珠寶展於台中勤美術館登場！一次欣賞逾百件經典珠寶、ZIP 項鍊與 MYSTERY SET 隱密式鑲嵌工藝

當高級珠寶跨越數十年仍能被一眼辨認，關鍵往往不只在寶石分量，更在於品牌是否建立了無可取代的造型標誌。梵克雅寶 VAN CLEEF & ARPELS 於台中舉辦 SIGNATURE 高級珠寶系列鑑賞活動，集結逾100件作品，範圍涵蓋當代高級珠寶、VAN CLEEF & ARPELS COLLECTION 傳承典藏系列及 HERITAGE 典藏系列，完整梳理世家自1906年創立後累積的設計脈絡。

此次展覽的觀看重點，落在幾項已深植珠寶史的代表元素：能在項鍊與手鍊之間轉換的 ZIP、隱去金屬鑲爪的 MYSTERY SET、擁有鮮明舞台感的芭蕾舞伶與仙子胸針，以及反覆出現在作品中的花卉、蝴蝶與高級訂製服線索。展場亦邀請巴黎珠寶工坊工匠首度來台，示範經典作品的製作程序，讓高級珠寶背後難以從成品看出的結構與技術，得以被近距離理解。

ZIP 項鍊：從服裝啟發珠寶構造

ZIP 項鍊最迷人的地方，在於它保留了拉鍊原有的機械邏輯，卻以貴金屬與寶石重新完成。構想可追溯至1930年代，當時由藝術總監 RENÉE PUISSANT 推動研究，作品於1950年正式誕生。拉鍊滑件不只是裝飾，亦改變佩戴方式：展開時可作為長項鍊，拉合後則能轉換成手鍊。

這種將高級訂製服細節轉化為珠寶結構的做法，使 ZIP 成為 VAN CLEEF & ARPELS 最具辨識度的創作之一。展出的 ZIP COUTURE FLOCONS PRÉCIEUX 長項鍊，以18K白金、青金石及鑽石構成，並將雪花意象安排於滑飾細節之中；另外兩款 ZIP ANTIQUE 項鍊，則透過彩色藍寶石、紫水晶、綠松石及粉紅色調寶石，展現經典造型更豐富的色彩面貌。

MYSTERY SET 隱密式鑲嵌
無懈可擊的珠寶頂尖工藝

高級珠寶經常以鑲嵌技巧決定作品的精緻程度。梵克雅寶於1933年取得專利的 MYSTERY SET 隱密式鑲嵌，最大特色是將寶石固定於隱藏的金質軌道內，減少表面可見的鑲爪與金屬邊框，使紅寶石、祖母綠或鑽石形成連續而飽滿的色澤。

這項工法對切割精準度要求極高，每顆寶石都必須依照結構單獨修整。根據品牌資料，一件胸針平均可能需要珠寶工藝師與寶石雕琢師投入約300小時製作。展出的 GLOXINIA 戒指以傳統隱密式鑲嵌紅寶石塑造花瓣，中央鑽石與層疊輪廓形成鮮明對比；PAVOT 耳環及 CARESSE D’ÉOLE FAIRY 胸針，也運用相同技術呈現紅寶石細密排列後的濃郁光澤。

芭蕾舞伶與仙子
高級珠寶的迷人角色

自1940年代起，女性人物逐漸成為梵克雅寶的重要創作題材。舞者胸針源於 LOUIS ARPELS 對芭蕾舞的喜愛，設計通常以玫瑰式切割鑽石塑造面容，再透過鑽石、彩色寶石與貴金屬刻畫舞裙、頭飾及足尖姿態。

ARABESQUE BALLERINA 胸針以經典阿拉伯式舞姿為靈感，延展的腿部線條與鑽石短裙，捕捉舞者維持平衡的瞬間。仙子作品則加入神話色彩，CARESSE D’ÉOLE FAIRY 胸針描繪乘風飛行的仙子，雙翼與紅寶石球體之間形成強烈動態，延續世家對魔法、希望與想像世界的偏愛。

花卉、蝴蝶與高訂細節
即是「SIGNATURE」自然圖鑑

自然題材在 VAN CLEEF & ARPELS 的作品中，經常帶有正在生長或即將飛離的動態。花朵不只被製作成對稱圖案，也會透過 BETWEEN THE FINGER 指間戒、可拆式吊墜及立體胸針，營造花瓣向外延伸的效果。

例如 JONQUILLE BETWEEN THE FINGER 戒指，以一顆6.15克拉枕形切割綠藍色碧璽為視覺焦點，搭配藍寶石、沙弗萊石與鑽石；FÉERIE DES PAPILLONS 項鍊則以藍寶石與鑽石排列出蝶群飛舞的線條。由腰帶獲得靈感的 LUDO 手鐲，以及取材自1960年代結繩圖騰的 LIANE 長項鍊，也顯示高級訂製服對世家設計長期而深刻的影響。

從典藏作品穿越不同年代
欣賞審美變化

此次活動亦展出 HERITAGE 典藏系列，收錄梵克雅寶於1920至1990年代推出、後續重新搜羅並提供收藏的歷史作品。從1949年的 COUSCOUS 項鍊、1963年的 STALACTITE 項鍊與可拆式胸針，到1987年的 BARBIZON 項鍊，每件作品都呈現不同年代對黃金、鑽石、服裝線條與珠寶比例的理解。

典藏與當代作品並列，也讓人更清楚看見梵克雅寶的經典並非停留在單一版本。相同的設計概念會隨寶石、色彩、佩戴方式與技術持續演變，最終形成今日所稱的 SIGNATURE：一套能被辨識、被延續，也能持續發展的品牌標誌。

巴黎工匠首度來台！
揭開高級珠寶的製作細節

高級珠寶的價值往往藏在肉眼難以立即察覺的位置，包括金屬活動關節、寶石底座、蠟模比例及鑲嵌角度。此次巴黎工匠現場示範 ZIP 項鍊與芭蕾舞伶胸針的製作工序，使觀者得以理解，一件看似輕盈流動的作品，背後其實建立在精密計算與反覆手工修整之上。

從1930年代的專利工藝、1950年代的可轉換珠寶，到當代以彩色寶石延伸的花卉與蝴蝶，VAN CLEEF & ARPELS SIGNATURE 高級珠寶系列所呈現的，是設計概念如何穿越年代，並在不同作品中留下清楚可辨的家族特徵。對高級珠寶收藏者而言，珍貴的不只有寶石本身，也包含設計史、技術難度，以及一件作品能否在多年後依然維持鮮明性。

L’ÉCOLE 珠寶藝術學院
勤美術館限定講座

珠寶界的各種職業為數百年來名揚世界各地的法國精湛工藝貢獻良多。儘管珠寶界的就業前景明朗，但相關行業卻不太為人熟知，尤其是年輕一代。因此L’ÉCOLE 珠寶藝術學院提供獨特的學習空間，透過不同課程及講座向公眾介紹迷人的珠寶世界。


其教學團隊共有逾60位專家，包括珠寶師、珠寶歷史學家、珠寶雕琢師、寶石學家、日本漆藝專家及大明火琺瑯專家。他們均是各自領域的專家，樂於以對話和親身實踐的經驗來分享知識，學院與VAN CLEEF & ARPELS一直密切合作，這次也邀請到學院專家講師在此與台灣藏家分享交流。

photo >  van cleef & arpels、milkx

editor > albee chen
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愛馬仕倫敦新家揭幕！走進 NEW BOND STREET 166 號看見工藝、美學與生活藝術的全新篇章

當精品不再只是陳列櫥窗裡的嚮往，而成為一座能被漫步、好好感受與駐足的空間，愛馬仕 HERMÈS 再次證明，真正動人的奢華，來自時間與人的溫度。

座落於倫敦新龐德街（NEW BOND STREET）166號，全新揭幕的「愛馬仕之家（MAISON HERMÈS）」正式成為全球第六間愛馬仕之家，也是品牌於倫敦的第四個據點。這座由六棟歷史建築串連而成的空間，總面積近2,000平方公尺，橫跨五層樓、55個空間，收藏超過500件藝術作品，完整呈現愛馬仕橫跨十六大工藝領域的創作宇宙。

走入其中，彷彿展開一場探索生活美學的旅程。七公尺高的入口迎接訪客，地面鑲嵌經典 EX-LIBRIS 藏書章圖騰，中庭則由 FOSTER + PARTNERS 改造，以玻璃天幕引入自然光線，石灰岩與皮革包覆的螺旋樓梯優雅向上延展，讓歷史建築與當代設計彼此對話。

對現代女性而言，愛馬仕最迷人的從來不只是包款，而是它對生活細節的理解。從充滿柑橘花園想像的美妝與香氛空間、柔和粉霧色調的女鞋與女裝沙龍，到珠寶與腕錶展區灑落如樹影般的光線，每一處都像是理想生活的縮影：既講究，也保有自在呼吸的餘裕。

三樓設置皮革工匠工作坊，讓人重新理解「經久耐用」的真正價值。愛馬仕相信，好的作品不該只是被擁有，而是能被修復、陪伴與傳承。這份對時間的尊重，也成為當代女性面對人生的一種啟發：比起追逐瞬息流行，更重要的是找到值得長久珍藏的人事物。

為慶祝開幕，品牌更推出限定創作，包括專屬絲巾、皮件、珠寶、腕錶與馬術系列；英國藝術家KATE JENKINS打造的《THE ROCABARN》櫥窗裝置，以鉤針編織出充滿童趣的馬匹美容沙龍，讓愛馬仕與生俱來的幽默感與想像力躍然眼前。

1837年至今，愛馬仕始終堅持獨立家族企業的步伐。當世界追求更快、更大量的消費節奏，它選擇用工藝、藝術與人文，提醒人們：真正的奢華，是讓生活擁有被細細品味的能力。

editor > albee chen
photo > hermers
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LOUIS VUITTON 高級珠寶期間限定店就在台北 BELLAVITA 登場！COLOR BLOSSOM 七夕限定、珠寶腕錶首度亮相！

當高級珠寶不再只是典藏於櫥窗的藝術品，而成為女性展現個人風格的日常語言，LOUIS VUITTON 於台北 BELLAVITA 寶麗廣場打造的「高級珠寶暨腕錶期間限定店」，正以一場融合工藝、美學與佩戴樂趣的沉浸式體驗，重新詮釋當代珠寶的魅力。

以典藏博物館為靈感的空間設計，圓弧流線外觀搭配莫蘭迪色調，交織黃金、玫瑰金與白金 MONOGRAM 花影，在穹頂光線流轉之間，營造靜謐優雅的氛圍。此次焦點落在全新 COLOR BLOSSOM 高級珠寶系列與首度登場的 COLOR BLOSSOM 珠寶腕錶。誕生於2015年的 COLOR BLOSSOM，以品牌經典MONOGRAM花卉為靈感，透過白色珍珠母貝、粉色珍珠母貝、孔雀石、紅玉髓等多元寶石演繹，鼓勵女性自由混搭與層次疊戴，展現專屬於自己的珠寶風格。

其中，最受矚目的莫過於搶先亮相的七夕限定紅玉髓密鑲鑽石吊墜，以及白色珍珠母貝、孔雀石密鑲鑽石吊墜與雙面紅玉髓長項鍊等限定作品。對於講究細節與情感寓意的女性而言，這些珠寶不只是配飾，更像是一份獻給自己的紀念。

延續女性柔美氣質，IDYLLE BLOSSOM 高級珠寶系列今年推出六款新作，以玫瑰金、黃金與白金勾勒 MONOGRAM 花卉與LV字樣，透過長鍊、手鍊與戒指的多元變化，將精緻優雅融入日常造型。全新 COLOR BLOSSOM 珠寶腕錶則由 LA FABRIQUE DU TEMPS LOUIS VUITTON 製錶工坊藝術總監 MATTHIEU HEGI 操刀，以花卉造型錶殼搭配珍珠母貝錶盤，為腕間增添細膩而雋永的風景。

除了 COLOR BLOSSOM 與 IDYLLE BLOSSOM，現場亦完整呈獻 LE DAMIER DE LOUIS VUITTON、LV DIAMONDS、EMPREINTE、TUMBLER 及 LES GASTONS VUITTON 等系列，讓珠寶愛好者一次飽覽 LOUIS VUITTON 深厚的珠寶工藝與創意底蘊。

LOUIS VUITTON 高級珠寶暨腕錶期間限定店即日起於 BELLAVITA 登場，從收藏級珠寶到日常疊戴靈感，都值得女性親自走進其中，感受珠寶與自身故事交會的動人時刻。

editor > albee chen 
photo > louis vuitton

BOUCHERON 解鎖高級珠寶多元佩戴可能！QUATRE 與 SERPENT BOHÈME 全新演繹，除了戒指疊搭，項鍊也能當腰鏈

在高級珠寶的世界裡，風格從來不只是搭配的結果，更是一種個人態度的展現。法國頂級珠寶世家 BOUCHERON 寶詩龍近日推出全新「THE BOUCHERON STYLE — STYLISTIC TOOLS 風格造型指南」形象企劃，以品牌經典 QUATRE、SERPENT BOHÈME 與 REFLET 系列為核心，重新探索珠寶與穿搭之間的創意關係，展現自由不設限的風格精神。

這份風格哲學可追溯至品牌創辦人 FRÉDÉRIC BOUCHERON。自1858年創立以來，世家始終以佩戴者為出發點，打破珠寶只能遵循既定規範的框架。從1879年首件無搭扣「問號項鍊 」，到可轉換式珠寶與創新的肩飾設計，皆體現珠寶應順應生活，而非限制個人的理念。

此次「STYLISTIC TOOLS」形象企劃更進一步提出多項風格提案，例如將 REFLET 腕錶化作項鍊佩戴、運用 QUATRE 系列耳夾點綴領帶，或將 SERPENT BOHÈME 項鍊轉化為腰鍊，讓珠寶不再只是配角，而是塑造整體造型的重要元素。透過層疊搭配、異材質混搭、色彩呼應與多重佩戴方式，賦予作品更多元的表現形式。

同步亮相的新品包括高級珠寶 QUATRE RADIANT 耳環、長項鍊與手鐲，以及 SERPENT BOHÈME 系列全新吊墜耳環、VINTAGE 戒指與 VINTAGE 項鍊等作品，延續品牌標誌性的建築線條、雕刻金工與鑽石光澤。藉由突破傳統佩戴思維，BOUCHERON 再次證明，高級珠寶不僅能妝點造型，更能成為展現個人風格與創意表達的重要媒介。

editor > albee chen
photo > boucheron

BOUCHERON寶詩龍全新SERPENT BOHEME系列登場！黃金、縞瑪瑙與鑽石12件珠寶新作一次看

1968年誕生至今，BOUCHERON寶詩龍 經典SERPENT BOHÈME系列始終以鮮明輪廓與自由風格，成為品牌最具代表性的珠寶作品之一。今年，BOUCHERON以「影蝕現象（SHADOW AND LIGHT）」為靈感，透過光亮與暗影之間的對比關係，重新演繹這個經典系列。

全新SERPENT BOHÈME系列共推出12件作品，涵蓋項鍊、戒指、耳環、手鐲與腕錶等設計，並以750黃金、縞瑪瑙與鑽石交織出更鮮明的視覺層次。深色縞瑪瑙成為系列核心元素，其深邃光澤在黃金映襯下，進一步突顯SERPENT BOHÈME神秘而優雅的標誌性魅力。

除了鑲嵌縞瑪瑙的新作之外，BOUCHERON亦同步推出以鏡面拋光黃金打造的吊墜項鍊、耳環與戒指。將SERPENT BOHÈME經典圖案原本鑲嵌寶石的位置，改以拋光金屬重新呈現，使作品在簡潔輪廓之中，依舊保有系列一貫的華麗辨識度，同時展現溫潤且明亮的金色光澤。

由創意總監CLAIRE CHOISNE 構思的全新設計，亦包含XXL手鐲、胸針、戒指與吊墜項鍊等作品。透過拋光黃金與縞瑪瑙之間的材質對比，以及光線反射效果，構築出更具存在感的視覺張力。系列作品既可單獨佩戴，也能自由混搭疊戴，展現多元造型可能。

SERPENT BOHÈME系列 ｜ 黃金750材質鑲嵌縞瑪瑙和鑽石

SERPENT BOHÈME系列 ｜ 黃金750材質、縞瑪瑙

SERPENT BOHÈME系列 ｜ 黃金750材質

editor > albee chen
photo > boucheron
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韓韶禧同款戒指！BOUCHERON QUATRE MINI 系列小尺寸大力量， 2026 時髦疊戴不費力全新美學

BOUCHERON 寶詩龍之 QUATRE 系列被譽為品牌珠寶的經典之作，今年，作為珠寶世家的BOUCHERON打破常規，為深獲喜愛的 QUATRE 系列 設計更精巧的MINI 作品，這款經典戒指被縮小為更纖細、更迷你的尺寸，以另一種輕盈的方式創造現代女性日常的疊戴造型，為此也再度邀請全球品牌大使韓韶禧 (HAN SO-HEE) 與 DAISY EDGAR-JONES 攜手演繹「QUATRE IS GETTING MINI」形象廣告，證明珠寶當代新風貌。

年輕摩登女性瘋「MINI」？
精緻疊戴的自由語彙

全新的 QUATRE MINI 系列比以往的窄版系列更加細長精悍，卻精準保留了品牌最引以為傲的圖形美學 。對於喜愛展現個人風格的時髦女性來說，MINI 款式為珠寶穿搭打開了無限可能：多層次疊戴（纖細的戒身非常適合多枚戒指同時配戴，甚至能與不同材質混搭）、玩味比例（無論是單獨配戴或與經典款交錯搭配展現時尚態度）且融入日常自由穿扮（相較大型珠寶，MINI 系列從白天的俐落職場到晚上的時髦派對都能完美契合 ）。

 

戴在手上的巴黎建築美學

QUATRE系列之所以能傳承百年魅力，關鍵在於其揉合四款象徵巴黎靈魂的標誌性圖案：從代表永恆相契 DOUBLE GODRON（雙圈同心圓）、致敬芳登廣場石板路的 CLOU DE PARIS（巴黎飾紋），到鑲嵌璀璨光影的 DIAMOND（鑽石圈），以及帶有高級訂製服溫度的 GROSGRAIN（羅緞直線刻紋）。這些元素在全新 QUATRE MINI 作品中雖縮小了比例，細節卻絲毫不減。

這場工藝與頂尖科技的交織，體現在每一只戒指的誕生過程。QUATRE MINI 由四個獨立環圈精密組成，BOUCHERON工匠結合傳統手工與數位控制技術，確保每一道刻痕精確至毫厘。值得一題得「隱藏巧思」在於組裝過程完全無需黏膠或焊接，僅憑極致精準的結構，在工匠輕輕按壓時發出那一聲清脆的「喀噠」聲，這聲響不僅象徵著完美組裝的完成，更宣告了當代美學的精緻誕生。

2026 必收名單！
QUATRE BLACK 與 CLASSIQUE 的極致誘惑

本次新作除了MINI 戒指（融合白金、黃金、玫瑰金與棕色 PVD），更推出了帥氣中性的QUATRE BLACK系列MINI戒指與窄版手環 。深邃的黑色 PVD 與白金、鑽石形成強烈對比，展現出前衛且富有層次的視覺張力，絕對是2026 年最值得投資的時髦單品 ，跟著韓韶禧的腳步，體驗這種「不取決於尺寸」的純粹力量，讓珠寶不再只是裝飾，而是恆久個人自信的延伸 。

editor > albee chen
photo > boucheron
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TIFFANY & CO. 全新 ENAMEL 琺瑯腕錶登場，金箔工藝致敬 JEAN SCHLUMBERGER 高級珠寶經典藝術

TIFFANY & CO. 於 LVMH WATCH WEEK 錶展後，正式為台灣市場介紹全新 TIFFANY ENAMEL 系列腕錶，透過品牌標誌性的金箔鑲嵌琺瑯工藝，向傳奇設計師 JEAN SCHLUMBERGER 的藝術創作與製錶精神致敬。系列靈感源自他於 1962 年創作的 CROISILLON 琺瑯手環，將高級珠寶語彙轉化為兼具動感與工藝深度的當代時計作品。

全新 ENAMEL 腕錶採用 36 毫米 18K 白金或黃金錶殼，錶盤中央為固定式鑽石鑲嵌圓盤，外環則以 TIFFANY BLUE 金箔琺瑯或白色琺瑯打造，並鑲嵌 12 枚 18K 黃金十字繡圖案。不同於傳統時標，外環可隨佩戴者手腕自然旋轉，使時間閱讀與視覺表現更具層次與互動感，展現 JEAN SCHLUMBERGER 設計中一貫的自由精神與玩味態度 。

琺瑯外環的製作過程極為繁複，每枚外環需耗時約 65 小時完成，其中大部分工時投入於金箔鑲嵌琺瑯工序。工匠需反覆鋪設金箔、塗覆半透明琺瑯並進行高溫燒製，才能呈現 TIFFANY BLUE 特有的深邃光澤與層次感。這項源自 19 世紀、曾一度幾近失傳的工藝，正是 TIFFANY & CO. 工坊世代傳承的重要技藝之一。

ENAMEL 系列腕錶搭載瑞士製高效能石英機芯，提供短吻鱷皮錶帶與全鋪鑲鑽石鍊帶版本，皆為限量製作。透過這枚腕錶，TIFFANY & CO. 再次展現其在高級珠寶、時計工藝與設計美學之間的深厚實力，也為台灣鐘錶收藏市場帶來一款兼具藝術性與識別度的高級珠寶腕錶之作。

editor > albee chen
photo > tiffany & co.
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安縵進駐日本北海道！奢華冬日滑雪度假新勝地：AMAN NISEKO 頂尖極致服務的北國體驗

位於日本最北端的北海道，這片被譽為野性且原始的北國秘境，以夏日的花海景觀與冬季傳說級的滑雪場聞名。在風景壯麗的 MOUNT MOIWA 山坡上、坐落於 NISEKO（二世谷）最珍貴的風景地段，AMAN NISEKO 是全球奢華品牌 AMAN 在日本的第四間度假村。

日本首間
目的地型身心靈療癒度假村

作為該山坡上唯一的開發項目，這座新勝地涵蓋日本境內首家「目的地型 WELLNESS 療癒度假村」及 31 座專屬 AMAN 品牌的 RESIDENCES（度假別墅），它們全部被精心規劃設置在自然保護區中，放大自然癒所的影響力，幫助旅人們親近沉浸其中，卻又同時秉持珍視與尊敬的懲治心意面對山林。

和諧設計 X 舒心體驗

與自然融合的建築美學源自已故建築師 KERRY HILL 設計，其概念為當代極簡卻保留北海道原住民 阿伊努（AINU）傳統設計元素的細節。不只是冬日，整個四季戶外活動都能在此盡情體會：冬季的滑雪、滑板及非冬季的健行、山地自行車、河流漂流等項目，將「滑雪勝地」升級為全年度假目的地。

此外，最具日本代表性的溫泉文化，AMAN NISEKO 在每棟 RESIDENCE 及 SPA 中皆配置室內與戶外溫泉，並結合芬蘭桑拿、冷水潛池、蒸氣房等高端設施，構成完整的水療感體驗。

私密的休憩所

針對頂級貴賓多元需求，位於主館的 PAVILION 備有會客廳、兩間餐廳＋私密餐廳、酒吧、威士忌與雪茄酒廊、圖書館、滑雪裝備零售區、滑雪置物室、精品店、藝廊，其中30 間客房獨立設館，每位住宿的賓客皆擁有絕美無比的山景視野，為景致溫柔喚醒、再伴景緻安穩入眠。

editor > albee chen
photo > aman
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LOUIS VUITTON MONTEREY腕錶登場，琺瑯工藝讓八〇年代的前衛靈魂再度閃耀

當世界以極速前進，LOUIS VUITTON 卻選擇回望那段關於創造力與大膽美學的年代。MONTEREY 腕錶不只是復刻，更像是一場對「時間」與「工藝」的致敬。LOUIS VUITTON 以當代語彙重新詮釋 1988 年首款腕錶的傳奇，將前衛設計與現代技術融合，打造出屬於今日的經典傳奇。

從MONTEREY再啟的品牌初心

時間回到 1988 年，當時的 LOUIS VUITTON 與義大利建築大師 蓋・奧倫蒂（GAE AULENTI） 攜手，推出品牌史上首款腕錶——LV I 與 LV II。這兩枚腕錶以無錶耳的鵝卵石造型顛覆傳統，並將錶冠放置在 12 點鐘方向，靈感來自懷錶設計。其設計語彙融合了旅行精神與前衛建築語感，象徵品牌跨足製錶界的嶄新篇章。當時全球的時尚與鐘錶圈被這款設計震撼——它不只是配件，更是一種「態度」。收藏家親切地稱它為 “MONTEREY”（取自法文「MONTRE」腕錶的諧音），這個名字也成為 LOUIS VUITTON 製錶歷史中的傳奇印記。

1988 年 LOUIS VUITTON 與義大利建築大師 蓋・奧倫蒂（GAE AULENTI） 攜手，推出品牌史上首款腕錶——LV I（圖左） 與 LV II（圖右）。

MONTEREY 經典回歸

近四十年後，LOUIS VUITTON 讓這段歷史再次閃耀。全新 LOUIS VUITTON MONTEREY 限量腕錶正式登場——全球僅限量 188枚。這不只是一次復刻，而是品牌精神的再生。延續當年的標誌性輪廓，39 毫米黃金鵝卵石錶殼重現經典線條，搭配 白色大明火琺瑯錶盤，透過極簡的紅、藍雙軌刻度展現時間的純粹與對稱。錶內則搭載 LOUIS VUITTON 自主研發 LFTMA01.02 自動上鍊機芯，取代原始的石英機芯，象徵品牌工藝的自信進化。正如 LA FABRIQUE DU TEMPS 製錶工坊藝術總監馬修・赫吉（MATTHIEU HEGI） 所說：「重新詮釋一件作品，意味著尊重它的靈魂。我們保留了設計語彙，但讓質感更現代、更精緻。」

LOUIS VUITTON MONTEREY搭載 LOUIS VUITTON 自主研發 LFTMA01.02 自動上鍊機芯，取代原始的石英機芯。

琺瑯錶盤是跨越時間的光澤藝術

MONTEREY 的靈魂在於那枚錶盤。品牌選用傳承百年的 大明火琺瑯工藝（GRAND FEU ENAMEL），以高溫燒製出宛如蛋白石般的柔光質感。製作一枚錶盤需時約 20 小時，經過 多層塗佈與 800–900°C 高溫燒製，每一步都需精準掌握火候與節奏。白色琺瑯尤其困難，要經過四層上釉與四次燒製，才能呈現純淨不透明的白。完成後再以十次低溫燒製拋光，使表面透出溫潤光澤與細膩層次。最終以紅、藍、黑三色壓印細節，精準呼應經典 LV 雙色刻度美學。另外在錶盤下方印有「FAB. EN SUISSE」與「LOUIS VUITTON PARIS」字樣，象徵傳統與創新的完美平衡。

LOUIS VUITTON MONTEREY腕錶擁有手工製作錶殼、巴黎釘紋錶冠、快拆錶帶系統。錶殼：39 毫米黃金鵝卵石造型、琺瑯和紅藍雙軌刻度錶盤、LFTMA01.02 自動上鍊機芯、45 小時動力儲存。

從外觀到機芯綻放手工的靈魂

LOUIS VUITTON  MONTEREY 的外型看似簡約，實則蘊藏極致工藝。外錶殼是由 LA FABRIQUE DES BOÎTIERS LOUIS VUITTON 工坊手工製作與拋光，保留原作的圓潤比例與懷錶風格，12 點鐘位置的上鍊錶冠刻有巴黎釘紋，強化觸感與辨識度。錶背底蓋隱藏專屬編號「1 OF 188」，並沿用 1988 年經典的「無錶耳結構 + 快拆錶帶」設計。即使藏於皮革錶帶之下，細節依舊講究到令人驚嘆。而內部搭載的 LFTMA01.02 自動機芯則延續品牌製錶精神：圓紋打磨的主夾板、噴砂橋板與18K玫瑰金自動盤，細節精緻到連隱蔽處都無可挑剔。45 小時動力儲存與 28,800 次振頻，兼具美學與實用的平衡。

全新 LOUIS VUITTON MONTEREY 限量腕錶全球僅有 188枚。

當代的經典回聲的傳承與再生

MONTEREY 的誕生，不只是對 1988 年經典的重現，更是 LOUIS VUITTON 對「時間美學」的再定義。MATTHIEU HEGI更強調「我們保留了鵝卵石造型錶殼與十二點鐘錶冠，這是 1988 年的象徵，但以全新的琺瑯光澤與結構，賦予它當代靈魂。」這款腕錶，是一首關於工藝、時間與記憶的詩。它在傳承中擁抱當代，讓 LOUIS VUITTON 的製錶故事延續於腕間微光之中。

LOUIS VUITTON MONTEREY腕錶重現八〇年代的前衛浪漫。

editor > sophia liang 
photo > louis vuitton